快时尚第一梯队鏖战，ZARA越做越大，H&M和UNIQLO还赶得上吗？(2)

不断的折扣直接带来单位面积销售能力增长的减弱，通过牺牲毛利率来阻止销售下滑，所以我们可以理解为，海恩莫里斯的利润下滑正是其保持销售增长的牺牲品。如果不保持销售，那么该集团或许早就出现了销售和利润双双下滑的真正衰退。 

当前的快时尚与商业地产的关系就好像过去 Esprit、艾格等服装品牌与百货公司的关系——前者需要后者的渠道，后者则需要前者来获取人流、租金、销售分成回报。两者中的任何一方出现问题，另一方很难孑然独立。 

但现在，中国商业地产在经过过去几年的激进开发后已经显示出地区性的泡沫。尽管现在看上去，快时尚是各大新开购物中心招商所青睐的对象，奢侈品也希望与其毗邻而居同样说明了其巨大的引流作用。但如果商业地产的泡沫破裂，对于 H&M 这样的快时尚来说，本来寄希望于跟随商业地产下沉至三四线城市的计划也会被打乱。 

睿意德中国商业地产研究中心的报告称，中国商业地产项目供应量将在 2016 年至 2017 年间达到高峰。 

据无时尚中文网报道，Zara 早在 2015 年就已经感知到中国商业地产的问题。这家目前全球第一大快时尚在当时宣布，当大中华地区门店总数超过 500 家之后，将暂缓开店，把更多的精力放到提高单店回报率上。 

而单店回报率，恰恰是如今 H&M在中国扩张时所牺牲的方面。 

商业地产的泡沫不论是早是迟，三四五线也是一个与一线城市截然不同的消费市场，包括美特斯邦威在内的本土品牌依靠广设加盟店、拉低价格、冠名综艺节目、请明星代言等方法塑造起了自己的消费群体，而这些营销手段通常并不符合国际品牌的行事风格。但近年H&M将代言人从欧美明星换成国内明星，似乎也是对三四线城市的一种试探。 

H&M也开始把电商视为另一个路径。近期，该公司已经将原本“每年 10-15% 的门店扩张目标”改为以“每年 10-15% 的销售总额增长”为目标，两者的不同就在于后者囊括了电商业务的份额。 

但 H&M 中国在电商上并不占优势。2014 年，H&M 才在中国市场推出电商业务，而且选择了自建电商，这意味着失去了一个重要的流量入口。Zara 最开始同样是自己做电商，但也在 2014 年 10 月入驻了天猫，主要原因就是中国在线业务并没有符合Zara 的预期。